
Arctique Norvège: une aventure queer au soleil de minuit
«Au sommet du monde pendant le soleil de minuit» ressemble à quelque chose que j'ai inventé comme si j'étais un poète emo.
Pourtant, je me suis retrouvé en août sur l'archipel norvégien arctique de Svalbard Avant d'embarquer MS trollfjord. Un voyage qui change la vie organisé par Expéditions Hurtigruten (www.hurtigruten.com) sur le Svalbard Line Southce séjour n'était pas un voyage queer, en soi. Mais considérant les LGBTQ + et la politique de genre progressistes de la Norvège, et que j'ai parcouru 4 500 miles de Los Angeles à Longyearbyen À Svalbard où le soleil n'a jamais plongé sous l'horizon, j'ai été frappé par la vraie crainte et une délicieuse queerness dans mon environnement romantique hors temps.
Après une nuit près du Oslo Aéroport, notre groupe de huit a volé pour Longyearbyen sur l'île de Spitbergen dans le Barents meroù un panneau à l'extérieur de l'aéroport portait la figure d'un ours polaire, une magnifique créature les habitants de Norvège arctique Revere tout en sachant quand courir.
Un bus nous a emmenés à travers la ville qui abrite environ 2 400 personnes. Nous avons passé ce qui ressemblait à des fils de lifting de ski transportant des seaux pour l'exploitation de charbon, le Centre universitaire à Svalbard (L'établissement le plus nord du monde d'enseignement supérieur), un centre commercial moderne et un hôpital. Notre destination était Lodge Funken de Hurtigrutenun hôtel de charme où – dans la tradition scandinave – les clients doivent retirer leurs chaussures et enfiler une paire de pantoufles en laine en entrant. Les logements étaient sur une colline au coin d'un glacier. Pendant mon séjour, je me suis réveillé dans les petites heures pour trouver mon chemin vers les toilettes illuminées par l'étrange soleil de minuit.
Sur peu de sommeil mais avec l'adrénaline à explorer, notre groupe a visité l'avant-poste de Camp Barentz. Nous avons grillé avec un akvavit scandinave (un esprit distillé avec des herbes et des plantes) et soupgé sur du pain et de la soupe de renne (lentille pour les végétariens comme moi) mijotant sur un feu au centre de la structure. Nos guides, un armé d'un long fusil si un ours polaire faisait une rare apparition estivale, présentait un discours sur l'histoire de Svalbard et ses habitants – avec une concentration sur l'ours polaire.
Depuis le port de Longyearbyen, nous sommes montés à bord du Mme Bard pour une croisière culminant au Nordenskiöldbreen Glacier Front, sa glace ancienne envoyant un refroidissement contrevenant pour des centaines de mètres. En cours de route, les nuages se sont installés dans le paysage sans arbres au loin (les arbres ne peuvent pas prendre racine dans le pergélisol arctique). Un ornithologue de notre groupe m'a souligné les oiseaux de la région, y compris les macareux, les kittiwakes et les fulmars (cousins distants de l'albatros). Une baleine Minke a collaboré au loin. En naviguant dans l'endroit le plus reculé que j'aie jamais visité, j'ai été rempli d'un désir ineffable pour errer et être présent. Très étrange, en effet.
La ligne Svalbard de Hurtigruten est connue pour naviguer dans les fjords de la Norvège. Les voyages offrent des aventures, notamment la randonnée et les visites de vélos électriques que nous avons emmenées autour de Svalbard et sur l'idyllique Senjaoù nous avons accéléré une montagne autour de l'île Cru de Grylle. Mais Hurtigruten est aussi un paradis gourmand. Le restaurant gastronomique de Longyearbyen, Huetune fois un lieu de rencontre communal, a offert neuf cours de cuisine locale de la cuisine locale des pêcheurs, des chasseurs et des trappeurs. Pourtant, le chef a répondu de manière créative mes besoins végétariens. Dans un moment de sérendipité autour du cinquième cours, trois d'entre nous dans notre groupe ont même parlé de nos identités queer – une sorte de sortie au sommet du monde.
Une fois installé dans nos suites luxuriantes sur le huitième pont du Mme Trollfjord, nous avons mangé dans le couloir à la gamme Røst. Là, le personnel attentif et sympathique a tout servi, du célèbre fromage brun norvégien (délicieux) à Havet Boblerou «Bubbles From the Sea», un vin mousseux âgé de 112 pieds sous le niveau de la mer dans l'Arctique.
Notre premier arrêt a été à la colonie la plus nord du monde de Ny-Ålesund. J'ai envoyé une carte postale portant un timbre d'ours polaire à mon futur moi avec la promesse que j'écrirai mes mémoires. Plus tard, lors de notre première journée complète en mer, je me suis réveillé d'une sieste bien nécessaire à l'annonce joyeuse d'une observation d'ours polaire. Les passagers se sont précipités sur le pont supérieur à l'œil, à travers des jumelles, la créature se déplaçant sur une plage rocheuse – une observation rare, m'a-t-on dit.
Même le léger combat de mal de mer que j'ai rencontré lors de notre première journée complète en mer a été teintée de romance alors que je me prétendais dans mon lit sous une couette en peluche mangeant des craquelins salés tout en regardant la convention nationale démocratique avec tant d'espoir. Peut-être que ma maladie maritime était un signe de choses à venir. Une fois que j'étais opérationnel avec mes cuisnes de mer, nous avons visité le pont et le capitaine Charlotte Høijord Johansen, qui nous a parlé de son histoire en mer.
Nous avons débarqué du trollfjord Svolvær Pour la dernière fois à la suite d'une excursion humide sur une côte puissante (bateau gonflable rigide), où nous avons vu les aigles de mer plonger pour le poisson. De là, nous avons volé pour Bodø Sur le plus petit avion commercial que j'ai jamais monté. C'était notre touché final dans le cercle arctique avant de nous rendre à Oslo et à la maison. J'ai journal sur mon voyageur analogique libre tout au long du voyage de neuf jours, m'imaginant comme un aventurier et écrivain lesbien A-Sea à une autre époque, aspirant à revenir avant même d'être rentré à la maison.
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